Comment réussir son premier élevage de fourmis ?
Comment réussir son premier
élevage de fourmis.
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Bienvenu dans l'univers des fourmis avec MyrmecoFourmis.com. Cette FAQ vous donnera toutes les informations nécessaire pour réussir avec succès un élevage de fourmis. |
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Partie I: Pour bien débuter, de 0 à l'acquisition de votre reine
Partie II: La fondation
Partie III: Après la fondation...
 (photo de netman) |
 1) Comment obtenir une reine ?-Notre forum don/echange/achat/vente vous aidera à vous procurer de jeunes colonies en fondation ou des reines fraichement fécondés. Ce forum a été créé pour faciliter les échanges entre myrmécophiles, pour que la myrmécologie soit accessible à tous. Vous pourrez trouver ainsi de jeunes colonies ou reines à un prix bien plus inférieur que celui pratiqué par les vendeur professionnels. -Vous pouvez aussi vous fournir sur internet via les boutiques en ligne. Sachez que ce sera peut être votre unique solution si par la suite vous souhaitez élever une espèce exotique. -Vous pouvez également trouver des reines (= gyne) lors des essaimages ou vol nuptiaux. ( quand les individus reproducteurs s'accouplent). Suivant les espèces ces essaimages se produisent tout au long de l'année sauf en hiver et ils sont particulièrement nombreux en été lors de la belle saison. Nous reviendrons sur les essaimages plus loin... | |||||||||
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2) Les espèces conseillées pour débuter ? Pour débuter choisissez des espèces résistante qui surmonteront très facilement des petites ou grosses erreurs que tout le monde fait lorsqu'on débute dans l'élevage des fourmis. Ne choisissez pas des espèces trop difficile ou au développement trop long car elles vous découragerons certainement. Voici une sélection d'espèces résistante, intéressante , facilement trouvable, facilement observable, facile à nourrir, et se développant rapidement : -Lasius niger: Présent dans presque toute la france, c'est notre belle fourmi noir des jardins ou pelouses. Une espèce incontournable de la myrmécologie française ! -Lasius flavus: espèce un peu plus petite et un peu moins active que lasius niger, de couleur jaunâtre. Assez abondante . -Lasius emarginatus: un peu comme Lasius niger mais dans une version bicolore (thorax rouge, tête et abdomen noir) En général les espèces du genre lasius sont assez bien pour débuter. Voici d'autres espèces qui peuvent convenir avec une ou 2 contraintes en plus: -Messor barbarus: espèce très facile à nourrir car exclusivement granivore (mange des graines). Mais c'est une espèce dite "foreuse" qui creuse le béton cellulaire, plâtre et autres matériaux pas très dur. -Myrmica rubra: espèce qui a l'avantage d'être polygyne (possibilité de la présence de plusieurs reines au sein d'une même colonie), très friande d'insectes mais nécessitant une très forte humidité et ne supportant pas des températures de maintient dépassant guère les 25-28°C. Aussi et il est important de le savoir cette espèce est muni d'un dard qu'elles n'hésitereons pas à utiliser si elles se sentent agressé. La douleur résultant d'une tel piqure est comparable à celle infligé par une guèpe. | ||||||||||
 (photo de myriorama) |
3) Essaimages Vous avez surement tous déjà assister à ces vols nuptiaux, où les "princes" et "princesses" (sexués mâles et femelles) s'envolent pour s'accoupler et fonder une nouvelle colonie . A noter que seul la femelle fécondée fondera une nouvelle colonie. Le mâle lui périra peu de temps après l'accouplement, il ne sert qu'à la reproduction. (photo de courrambel) -Quand ? Comme nous l'avons vu précédemment lors des essaimages qui se produisent presque tout au long de l'année. Principalement en été. -Condition météo ? Les essaimage se produisent généralement lorsque les conditions météo sont favorable: température assez chaude, beau temps (sans pluie), humidité élevé. Généralement on retrouve ces conditions après une averse d'été précédent une période de sècheresse. Ces conditions météo sont compréhensible si on se met à la place des fourmis, difficile de voler et d'évoluer lors d'une pluie de météorites d'eau, il est aussi plus facile pour les reines fécondés de creuser une galerie dans un sol humide donc ramollie. -Où ? Dans votre jardin ou votre pelouse, dans un des espaces vert de votre ville , en foret.... Pratiquement partout où il y a un coin de verdure il peut y avoir une colonie qui essaimera. Si vous cherchez une espèce particulière, renseignez vous sur les régions et biotopes où elles sont présentes. Les fiches d'élevages pourront surement vous aider pour cela. Si vous souhaitez récolter une espèce précise lors d'essaimages, consultez régulièrement le sujet dynamique sur les rapports des essaimages qui vous indiquera quand et où les espèces essaiment. Certain lieu sont protégés et tout prélèvement d'animaux et/ou végétaux y sont interdit.
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4) Comment reconnaitre une gyne ? Avant tout sachez que les reines ayant encore leurs ailes sont des reines non fécondés qui ne pourront pas pondre et fonder une colonie. Inutile donc de les récolter. Seul les reines désailés sont fécondés avec certitude et ce sont donc elles qui nous intéresse. La principal difficulté est de ne pas confondre une reine avec une simple ouvrière. Voici les caractéristiques d'une reine par rapport à celles d'une ouvrière: - thorax imposant et très développé par rapport à la tête - gros abdomen - présence d'ocelles: sorte de petits yeux au nombre de 3 formant un triangle au sommet de la tête - présence de cicatrices ailaires (cicatrices laissés de chaque coté du thorax après que la reine ait arraché ses ailes).
Outre les proportions tête/thorax/abdomen différentes entre ouvrières et reines, la reine est presque toujours la plus grosse fourmis de la colonie. Les reine ont un profil de "pataude", d'éléphant contrairement aux ouvrières au profil de guépard plus dynamique. En effet la reine n'est présente dans la colonie que pour pondre contrairement aux ouvrières qui doivent fourrager efficacement et effectuer d'autres taches diverse qui requièrent rapidité et agilité.
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 (photo de Jinaa.com) |
5) Identification Lorsque vous avez récoltée une reine lors d'un essaimage il faut absolument en savoir le maximum sur elle car certaines espèces sont protégés, d'autres ne peuvent pas fonder de colonie toute seule, certaines ne pondent que l'année suivante après l'hibernation .... C'est pourquoi il est nécessaire d'identifier ou de faire identifier votre spécimen. De plus cette identification vous permettra de connaitre les besoins et caractéristiques d'élevage de l'espèce. L'identification est donc indispensable. Pour faire identifier votre spécimen vous pouvez poster une demande d'identification dans le forum identification prévu à cet effet en ayant lu au préalable le sujet sur les demandes d'identification qui vous indiquera comment formuler cette demande. |
Partie II: La fondation
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1) J'ai trouvé une gyne , que dois-je faire ? Une fois votre reine récolté il vous faut lui trouver un coin humide où elle pourra pondre tranquillement et fonder une colonie. Cette période est appelé fondation et on considère qu'elle s'arrête lorsque les ouvrières de 2ème génération naissent. a)Tube à essaie à réserve d'eau La méthode la plus utilisée et la plus simple qui a été adoptée par tout les éleveurs est celle du tube à essaie (ou tuyaux transparent) à réserve d'eau. Il suffit de prendre un tube à essaie ou un bout de tuyaux transparent hermétiquement bouché à une de ses extrémités, remplissez aux 2/3 le tube d'eau puis insérez un boule de coton jusqu'à atteindre l'eau et .... c'est tout. Le plus dure à faire est de trouver la bonne densité de la boule de coton: -si le coton n'est pas assez compressé, l'eau coulera à travers le coton -si trop compressé, l'eau aura du mal à imbiber le coton et ne donnera donc pas assez d'humidité pour la reine.  (photo de etii) b)Module de fondation Certains utilisent une autre méthode moins simple car il faut construire une sorte de micro nid d'une salle avec souvent une micro ADF. Ce genre de construction est appelé "module de fondation".  (photo de Mr Propre) Votre reine a assez de réserve pour vivre jusqu'à au moins la naissance des première ouvrières donc sauf accident de parcours il est inutile et déconseillé de lui donner à manger car ceci risque de la perturber, la nourriture risque de pourrir dans le tube.... Soyez patient et ne dérangez pas votre reine sinon elle ne pondra pas, la fondation est la période la plus critique de la vie d'une colonie. La moindre chose peut à ce moment là causer sa perte.
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 (photo de Macropixel's) 
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2) Ma première ouvrière est née ! a)Aire de Fourragement Dès la naissance de la première ouvrière il est nécessaire de connecter votre tube à une aire de fourragement (= ADF) plus souvent appelé abusivement aire de chasse (= ADC) (fait office de milieu extérieur en captivité). Dans cette ADF vous disposerez de la nourriture pour vos fourmis et si besoin un substrat inerte et imputrescible (sable, mousse oasis...) pour que vos fourmis remodèlent leur nid à leur bon vouloir. L'aire de fourragement doit vous permettre d'effectuer vos opération de maintenance facilement: dépôt de nourriture, enlèvement des déchets, application d'anti-évasion. Vous pouvez couler une couche de plâtre d'environ 1 cm de profondeur dans le fond de votre ADF qui absorbera tout liquide (nourriture et anti-évasion liquide) ce qui évitera tout risque de noyade. Une ADF de 10cm sur 10 cm est plus que largement suffisante pour une colonie en fondation. Une astuce gratuite pour construire une modeste et pratique aire de fourragement consiste à recycler une boite de coton-tige. Il vous suffit de boucher les 4 petit trou du font de la boite avec du scotch ou de la colle puis de découper un carré dans le couvercle en laissant sauf les bords sur 1 cm, ces bords constitueront le plafond périphérique sur lequel vous appliquerez un anti-évasion type talcool ou huile de paraffine. Percez ensuite un trou circulaire à la base de la boite qui vous permettra d'introduire un tube à essaie ou un tuyaux conduisant au nid. b)Anti-Evasion Votre aire de fourragement sera obligatoirement muni d'un système anti-évasion (ex: talcool, huile de paraffine....) sinon vos fourmis s'échapperont. Certains anti-évasions ont un mode d'action répulsif (graisse rose, huile de paraffine...), d'autres "trébuchant" (talcool, barrière électrique, fluon...). Pour tout savoir sur les différents anti-évasions qui vous est possible d'utiliser ( caractéristiques, prix, avantages, inconvénients, modes d'action ...), vous pouvez consulter le récapitulatif sur les anti-évasions. Un dispositif anti-évasion n'aura aucun effet si votre installation comporte des lacunes concernant son étanchéité aux évasions.Un interstice de 0,5 mm peut suffir au passage de petites espèces comme Solenopsis fugax. | |
 (photo de Waldo Jaquith)  (photo de autan)  (photo de Enora) |
3) Quelle nourriture dois-je donner à mes fourmis ? Les fourmis ont des besoins primaire (les plus important): -les protéines: principalement pour le bon développement du couvain et la ponte d'oeufs par la reine -les glucides: molécules de l'énergie utilisés par notre corps et celui des fourmis. Malheureusement il n'y a pas une nourriture universelle pour les fourmis , chaque espèce à des gouts différents. Certaines ne mangent presque que des insectes (Pheidole pallidula), d'autres que des graines (Messor barbarus), .... De plus pour une espèce donnée chaque colonie peut avoir des gouts sensiblement différents. Heureusement et même s'il y a des différences toutes les colonies d'une même espèce ont des gout similaires. Pour savoir quoi donner à manger à l'espèce que vous élevez consultez les fiches d'élevage et le forum alimentation. Voici quelques aliments généralement assez apprécié: -insectes ( presque toutes les espèces française ont besoin de manger des insectes dans une quantité plus ou moins importante) -lait miellé (très nourrissant) -lait sucré -eau sucré (moins nourrissant que le lait sucré) -miel sans pesticides -jaune d'œuf -gelée sucré Pour donner à vos colonies des insectes frais vous pouvez aussi en faire un élevage (ex: grillons, blattes, vers de farine, criquets...). Ainsi vous ne vous embèterez plus à chercher dans votre jardin les fameux insectes qui deviennt très rare en hivers. Afin de réussir un élevage nouricier vous pouvez consulter les fiches d'élevage ainsi que le forum sur les élevages parallèles. Les insectes sont quelques fois parasités par des acariens qui n'hésiteront pas à parasiter vos fourmis jusqu'à l'extinction de la colonie entière, pour éviter cela faites séjourner vos insectes au congélateur (-20°C) ( pas le compartiment freezer du réfrigérateur ! ) pendant 72h. Certains miels contiennent des pesticides à des concentrations mortelles pour les fourmis c'est pourquoi vous choisirez un miel bio.
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4) Combien de fourmis peut contenir un tube à essaie avec réserve d'eau ? En prenant un tube à essaie moyen adapté à la taille de l'espèce , un tube à réserve d'eau peut généralement facilement contenir 100 ouvrières, beaucoup plus pour les plus petites espèces, beaucoup moins pour les plus grosses. Quand la colonie atteind à peu près les 50 ouvrières vous pouvez les faire déménager dans une fourmilière artificielle. |
Partie III: Après la fondation...
 (illustration de Thierry Mazzeo) |
1) Changement de nid et déménagement, comment faire ? Comme nous les fourmis aussi déménagent en milieu naturel comme en captivité. a)Principe Le principe du déménagement est le suivant: le nid à quitter doit avoir des conditions défavorables mais non mortelle à court terme et le nid d'enménagement doit avoir les conditions les plus idéales et favorables possible. Il est biensur évident que la colonie doit avoir un accès au nid d'accueil. Généralement on connecte via un tuyaux les ADF des 2 nids et dans le cas ou vous ne voudriez changer que de nid mais pas d'ADF, connectez le nid d'accueil à l'ADF. b)Colonie en tube Tout d'abord pour le déménagement d'une colonie en tube vous avez 2 solution: -la méthode douce: attendre que la réserve d'eau soit épuisé . Il suffit pour cela de placer le tube de fondation dans l'ADF et de toujours humidifier le nid d'accueil en attendant l'épuisement de la réserve d'eau du tube. A noter que souvent la colonie déménagera avant même l'épuisement de la réserve d'eau. -la méthode brusque: déménager de force en vidant si possible délicatement le tube (ouvrières , reine et couvain) dans l'ADF du nid d'accueil. Tapoter sur le tube pour les faire tomber. b)En général LA condition défavorable volontairement induite par l'éleveur pour faire quitter une colonie d'un nid est généralement toujours le manque d'humidité car c'est la moins stressante et la plus efficace pour faire déménager une colonie. Pour cela il suffit de ne plus humidifier le nid ou dans le cas d'un tube à réserve d'eau d'attendre l'épuisement de la réserve d'eau. En complément de cela certains ajoutent d'autres conditions défavorables le plus souvent pour accélérer le déménagement qui peux durer dans certains cas 1 mois à partir du moment de l'arrêt de l'humidification dans le cas d'espèces affectionnant et résistant aux très faibles humidités. Dans la majorité des cas un déménagement ne dure pas plus de 1 ou 2 semaines. Voici ces conditions défavorables complémentaires: -lumière forte: attention quand même à la chaleur dégagé par la lampe qui risque de littéralement cuir les fourmis, Pour éviter ce risque, déposer un thermomètre sur la vitre du nid. -vibration: généralement on tapote de temps en temps sur la vitre du nid pour dérangé les fourmis ce qui les stresse. Les conditions favorable que doit avoir le nid d'accueil sont les conditions que devrait avoir n'importe quel nid comme une humidification adapté à l'espèce par ex. L'obscurité du nid est aussi une condition favorable que l'on peut induire en déposant une feuille opaque sur la vitre du nid (ex: feuille d'aluminium, feuilles de papier en plusieurs couches ). Le mieux mais le plus difficile à trouver est une feuille transparente rouge qui filtre tout les rayon lumineux sauf le rouge hors comme les fourmis ne voient pas le rouge elles se croient donc dans le noir et vous pouvez vous toujours les observer. | |
 (photo de Charles Badland)  (photo de Jarode) |
2) La colonie à fondé et se développe , que faire ensuite ? La construction d'une fourmilière. a)Généralités Tout va bien, votre reine pond , vos ouvrières naissent et parcourent l'ADF pour manger ce que vous leur offré... Quand votre tube de fondation devient trop étroit, il est temps de leur construire un nid bien douillet ou elles pourront se développer d'avantage. Pour en savoir plus vous pouvez consulter le sujet sur les points importants concernant les constructions de nid artificiels, les photos de nids ainsi que les nombreux tutoriaux présent sur le forum qui vous guiderons lors de la construction de votre fourmilière artificielle. Si vous avez choisi de construire une fourmilière pour une espèce non foreuse les nids en mortier, en platre, en plexiglass ou en béton cellulaire (=BC) conviendront parfaitement par contre s'il s'agit d'une espèce dite foreuse (ex: pheidole sp, camponotus sp, messor sp) il leur faudra obligatoirement une fourmilière à l'épreuve de leurs mandibules comme celles en mortier ou celles en plexiglass qu'elles ne pourront pas creuser. b)Le cas des fourmilières en béton cellulaire Les fourmilières en béton cellulaire ont l'avantage de se construire facilement et avec peu de moyens aussi bien matériel que financié. Pour en construire une il vous faudra: -une plaque de béton cellulaire de 7cm d'épaisseur disponible pour quelques euros dans votre magasin de bricolage. -un tournevis plat ou une Dremel pour creuser les galeries et les mèches. -une vitre en verre ou en plexiglass. Le verre à l'avantage de fournir une meilleur visibilité et de ne pas se rayer facilement mais est très cassant alors que le plexiglass lui se raye vite mais se découpe très facilement à l'aide d'une banale scie à métaux. -un réservoir d'eau dans lequel trempera les mèche en béton cellulaire (ex: boite de coton tige, cul de bouteille, tuperware...). -en option: un tuyaux transparent si l'ADF n'est pas intégré au nid. La liste des fournitures s'arrète là.  (photo de Val) -Avec une scie à métaux ou a bois découpez votre bloc de béton cellulaire à la taille voulu, faites de même avec votre vitre (plexiglass ou verre) ou choississez là avec les mêmes dimensions que celles du bloc. -Creusez à l'aide de votre Dremel ou de votre tournevis plat les galeries du nid ainsi que les mèches en BC. La profondeur des galeries sera adapté à l'espèce (4-5mm pour les petites espèces et 10mm pour les plus grosses). -Posez la vitre sur le nid en la fixant ou non. -Si l'aire de fourragement n'est pas incluse au nid connectez le nid et l'ADF à l'aide d'un tuyaux en plastique transparent. -Faites tremper les mèche dans le réservoir d'eau -C'est fini. | |
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3) Chauffage et température La photopériode et surtout la thermopériode sont des paramètres importants pour le bon développement d'une colonie. Si certaines espèces peuvent se passer de chauffage et s'accomodent très bien des température reignant dans nos habitation, d'autres si elles ne sont pas chauffé au dessus de 20 à 22°C risque de voir leur développement interompu. Outre cet aspect la colonie se développera d'autant plus rapidement que la température est importante ce qui a ses avantages. Pour chauffer une fourmilière artificielle la méthode la plus simple est encore d'utiliser une lampe de bureau.  (illustration de McKay) Munissez vous d'un thermomètre que vous disposerez sur la vitre du nid et d'une lampe de bureau qui sera braqué sur le nid et le thermomètre. Si la température indiquée par le thermomètre est trop importante éloignez la lampe et si la température n'est pas assez élevée rapprochez la lampe. Braquez la lampe uniquement sur une partie du nid pour créer un gradiant de température, ainsi les fourmis pourront choisir la zone du nid où la température leur conviennent. Ne dépassez jamais une température de 30°C au risque de mettre votre colonie en périle.On obtient un développement plus rapide si l'on respecte les thermopériodes quotidiennes, ainsi une baisse de quelques degrès la nuit par rapport au jour est bénéfique à la croissance de la colonie.
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